罕萨民风质朴，当年曾与纳噶尔王国血腥争斗仅属于两国王族之间的意气游戏，早已随着乌尔塔雪峰的融水滚滚西逝，只留下片言只字藏在历史学家薄薄的书简里。如今的居民们性情祥和，宁静悠闲，而给人最深印象的则是他们的健康长寿，堪称世界最长寿群落之一。七八十岁在这里根本算不得是老人，眼明脑快腿脚灵活的百岁老人很常见。瘟疫疾病似乎忌惮着这个海拔2438米，长161公里，宽5公里的狭长山谷，多年来几乎没有任何癌症、心脑血管疾病患者。1964年两位美国医生长途跋涉到当地进行的医学考察，已使罕萨以其居民健康长寿先一步扬名天下。随后闻讯而来的世界各地的研究学者对当地人的居住环境、生活习惯、素食结构做了详尽的调查分析，发表了许多相关论文，试图找到长寿的秘诀。而罕萨居民的日常菜单，也一再被素食主义者们引为吃素有利于健康长寿的得力论据。

　　两年前我只是偶然路过此地，并非被其声名所吸引而来，号称肉食动物的我起初还对这里的清淡素食大感失望。然而停留了一天之后，我便不由自主爱上了这里如画的风景，如诗的宁静。那巍峨壮阔的峰峦冰川有着类似青藏高原的苍劲雄浑，然而峰下漫坡迭翠层林尽染的梯田果园却多出几分灵气，令天地充满生机，就象山有了灵魂，让人倍觉亲近。1933年英国小说家詹姆斯·希尔顿的出版的长篇小说《消失的地平线》里，描述了一个安宁祥和，没有仇恨,没有战争,充满诗意和梦幻，飘荡着田野牧歌的理想国度——香格里拉，而至今仍有不少人根据詹姆斯曾经到过罕萨的经历推断，香格里拉的原型其实就是这里。

　　更让我惊喜的是，碧玉般的罕萨河岸竟也盛产祖母绿、红宝石、海蓝宝石、碧玺和石榴石。在一个新结识的当地朋友的热情带领下，我在上游河岸某个隐秘的矿洞里花了两个小时的时间，亲自挖到一块品相不错的祖母绿，为我的宝石收藏生涯写下颇有纪念意义的精彩一页。

　　独特瑰丽的风光，淳朴热情的民风，清新的环境，丰饶的物产，使罕萨在我心中占有举足轻重的地位。所以，在历经25个小时的车程于次日下午五点到达位于罕萨山谷核心的卡里马巴德（Karimabad）镇后，几乎全车人都筋疲力尽时，唯独我近乎雀跃地飞奔而下，迫不及待地扑进它的怀抱。

　　我和晓宇有惊无险地在喀布尔逗留了六天，之后循原路迅速撤离了阿富汗这个火药桶。

　　其实两次来到阿富汗，我都希望有机会去巴米杨山谷或坎大哈走一遭，见识一下传说中“随便在地上一挖就是古董”的盛况。虽说前塔利班政权在2001年2月发起的“灭佛行动”已经催毁了两座闻名世界的巴米扬大佛及全国博物馆内珍藏的佛像文物，随后全国又出现了愈演愈烈的文物盗抢风潮，使许多流传千年的文物从此流落他乡或者被毁。但作为公元4世纪亚历山大大帝东征极远之地、古代“丝绸之路”的交通要冲、曾在玄奘的《大唐西域记》中闪烁着迷人魅力的“梵衍那国”，这个世界上文物遗产最丰富的国家之一仍有值得我这个寻宝者探访的理由。

　　然而就在美国发动反塔行动五年后的今天，阿富汗的局势却越发恶劣，塔利班残余势力在阿富汗南部频频发动军事攻击，大有卷土重来之势。就在我们到访期间，已有六名议会选举候选人遭塔利班武装份子杀害，另有近二十人被害，包括平民及外国人。一向胆大的我本来还在遗憾没抽出时间去喀布尔以外的其他城市看看，然而在白沙瓦与特地从伊斯兰堡驱车前来迎接我们的菲达碰头后听到一个消息，让我意识到自己没去是多么英明的决策。本月初有一男一女两个日本初中教师进入阿富汗南部后失踪，阿富汗政府曾组织大面积搜救，无果。月底他们的尸首出现在从坎大哈到巴基斯坦南部的公路旁，据尸检判断，二人是被枪杀，已死亡一周。塔利班已否认此举是他们所为。菲达分析说，这俩人多半是入境后被当地的犯罪分子抢劫并杀害的。在塔利班武装份子、毒品走私势力的频繁骚扰下，当局似乎已分身乏术，无力维护社会治安，犯罪活动日益猖獗，阿富汗已成为世界上最危险的地区之一，宝贵的人命在这里轻如蝼蚁，文明已退化成废墟或装点。真不知将来一切归于平静后再回到这里，是不是只剩下武器弹药的残肢碎片任人凭吊了？ 

　　此行来中亚的主要目的就是寻宝，而白沙瓦的宝石商人已在最大程度上满足了我的愿望。所有中亚地区出产的宝石及矿物结晶体，从红蓝宝石、祖母绿、尖晶石等单晶宝石到榍石、紫锂辉石、透辉石等稀有宝石，我都找到一些不错的样品搜入囊中，可谓是满载而归。剩下的行程，则需要披星戴月沿着喀喇昆仑公路遥遥北上，再次拜访一个令我魂牵梦绕念念不忘的地方。为了这一眼，我已经期盼了两年，常常如祥林嫂般向我的朋友们不厌其烦地描述这里的灵秀绝美；为了这一眼，我宁愿背负着十分沉重的行囊，不辞劳苦千里迢迢投奔而去。

　　所谓的西郊长途车站只是一处平坦开阔的空地，近百辆大小不同新旧不一的出租车凌乱地停在那儿，等候乘客自行前来雇车。卡扎菲帮我们找了一辆带空调的丰田出租车，讲好价钱，还将司机的证件驾照信息仔细地记在一个小本上，才帮我们把行李转到这辆车上。面对他为我们所做的一切，我无以为报，只好将未花完的所有阿富汗尼（阿富汗货币，1美金约兑换48阿富汗尼）一股脑儿全掏给他，并且再三坚持才让他收下。

　　从喀布尔通往贾拉拉巴德到边境吐尔汗的公路是南亚次大陆大干线的北端，这条世界史上著名的大干线始建于印度莫卧儿王朝时期，曾经一度连接了整个中亚到印度半岛的军事、经济和文化版图，如今却因为连年战乱和动荡的局势变成了阿富汗最危险的路段之一。上车向西行了不到三十公里，就遇上ISAF（International Security Assistance Force，国际安全援助部队）的三辆德国“狐”式三防侦察车迎面奔来，看车上的红白绿三色国旗标，应该属于意大利军方。刚过几分钟，又遇上一队ISAF的装甲巡逻车队匆匆驶过。

　　我有种不详的预感，看了看晓宇，他也正忧心忡忡地看过来。“前面大概出事了吧？打仗了？”我问道。

　　“可能吧，”晓宇有些迟疑地接上我的话头，顿了一会儿，安慰我说：“即使在打仗，这会儿也一定打完了，因为军车是返回喀布尔的。只有这些装甲车队跟我们往同一个方向去，才说明战事紧急了。”

　　看看司机，他对这种情形似乎习以为常，满不在乎地继续开他的车。

　　又开了二十多分钟，前方出现一道关卡封住去路，所有车辆都被截停在路边。真出事了？我走下车找人打听状况，有两个老警察呆在路旁一间孤零零的窄小砖房里，一句英文也不懂，同来的司机也听不懂英文，大家站在一起连手势带表情一阵瞎比划，居然也大致明白了对方的意思。

　　警察说维和部队正在前面跟塔利班份子交火，所有车辆都不得通行，让我们返回喀布尔去。我说我们赶时间，今天非得赶到边境去，还亮了亮手中的相机和工作证。警察把这本全写着汉字的证件接过去翻来覆去地看了几遍，很客气地递还给我，说他们是奉命阻断交通。想想先前碰到的往喀布尔去的装甲车队以及晓宇的分析，我估摸交战多半已经停了，就坚持要通过。两方用这种奇怪的交流方式争辩了一会儿，最终其中一个警察大手一挥，放我们过去了。看他那神情似乎在说：你们非要过去讨死，那就后果自负吧。过了关卡开了两个多小时，又碰上一队驶向喀布尔的装甲巡逻车队，这次不仅有三辆“狐”式三防侦察车，还有一辆德国奔驰290GD越野军和一辆装甲油罐车。看来战事真是结束了呢，我们不约而同地松了一口气。

　　从喀布尔到贾拉拉巴德这一带全是光秃秃的山区，道路上厚厚的浮尘足以和月球上的宇宙尘相比，一脚轻踏上去激起的尘土能飞扬及膝，车辆驶过之后的扬尘更是遮天蔽日。因为从关卡过来的方向只有我们一辆车行驶在路上，所以走得相当清爽，浑黄的尘土全被抛在身后，料想道路被封应该有一会儿了。这样小规模的遭遇战在阿富汗基本就没停过，没完没了的战争除了把一个曾经富饶强大的阿富汗王国变成焦土，几乎没有给任何集团带来真正的利益。

　　正当路程行驶过半时，道路前方出现了一长溜ISAF的装甲车队，缓缓向前驶去，车后门上均贴有小小的黑红黄三色国旗标，应该是目前驻阿维和部队中的主力——德国维和士兵出动了。车队前后各有两辆“狐”式三防侦察车护卫，这种6×6轮式装甲车最大速度能达105公里/小时，拥有出众的快速启动能力，其变型车有十多种，目前在全世界范围内广泛应用。队列中间有一辆德国陆军“野狗”Ⅰ型全防护车，一辆“狐”式装甲人员运输车，两辆奔驰越野军车，一辆装甲油罐车，还有两辆拖着“鼬鼠”轻型空降战车的装甲货车以及两辆后勤车。道路本来宽度不小，比中国标准的双向两车道公路还要宽出两三米，但要让这些庞大的军事装甲车与迎面陆续驶来的民用大型卡车错车，仍然不是件轻易的事，只能尽量靠边慢慢往前挪，以避免刮到对方。一时之间，这个前不着村后不着店的荒山野岭变得热闹非凡，公路上如同开着一场国际汽车博览会，有当今装备最先进的军事装甲车，有老掉牙的前苏联老卡车，有性能卓越的奔驰越野吉普，也有装饰得花里胡哨的三轮小货车。许多民用重型卡车都配有专人在关键路段观察边距指引方向，有些人坐在高高的车头顶上指指点点，有些人在道路上跑来跑去身后拖起一串尘雾，在这种状况下若是有恐怖分子混在人群里，确实很容易对维和部队发动暗杀或炸弹袭击，当然其余老百姓也免不了被祸及，将会演变成一场血流成河的人间惨剧。据说此类悲剧过去几年来已经发生了好些，使得这条公路背上“阿富汗最危险”的名声，难怪担任值勤任务的士兵们个个严阵以待，站在防护严实的装甲车仓里探出半个身子，头戴钢盔、墨镜和面罩，将面孔遮挡得严严实实，双手牢牢把持着车顶机枪，警惕地调整方位，随时应对周遭情形。

　　我从来没想到自己有机会亲眼见到这样的阵仗，而且是如此近距离的观察，激动地早已忘了自己正身处陷境，端起相机一个劲狂拍，拍着拍着还嫌不过瘾，打开车门下车去站在路中间拍摄。拍完一卷回到车上后才想起自己是个女性，在喀布尔的闹市区还被人偷偷袭击过，在这里居然还敢站了出去，是不是真的有点不知死活了？难道不知道塔利班即不欢迎外国人，也不讨厌女人抛头露面吗？出来是为了开阔视野见识世界的，就算不怕死，也不能找死啊。吐吐舌头，我在心里暗暗责怪自己的卤莽。

　　我们前面就是押阵的“狐”式三防侦察车，每当我的镜头对准探出半个身子正在值勤的德国士兵时，他就会刻意往后缩缩，把自己已经被墨镜围巾遮挡得很严实的脸藏在机枪后面；可是每当出租车司机将车开得离前车太近时，这个德国兵就会把那挺7.62毫米机枪黑洞洞的枪口对准我们。晓宇本来一直坐在副驾驶座上，总被人用枪指着，浑身不自在，干脆换到后座来。不能冒险出去拍，我便坐到副驾驶位置上，透过档风玻璃抓拍这一难得的场景。车队走走停停折腾了四十多分钟，我们也就一直跟在这辆侦察车后面，无论我何时举起相机抓拍那个德国兵，他总能适时躲在机枪后避开我的镜头，还一点不耽搁观察四周动向，让我佩服得五体投地。

　　终于拐过一个山脊，虽然前面山坳处的道路仍然堵得一塌糊涂，但这一面山坡的势头已经稍微平缓。我们的司机大哥终于发威了，换上二档，方向盘往左一打，一把就冲下山坡劈出一条捷径横切过去，从山谷再拐上公路时，拥堵的车流已经被我们抛在后面了。司机师傅露的这一手，跟之前来喀布尔时雇佣的“沙漠浪子”兄不相伯仲，阿富汗真是藏龙卧虎啊。

　　本以为前面再无大碍，没爽快多久，道路又给堵住了。这回是让来喀布尔方向的民间车辆给彻底堵死了，大大小小的车排成一条长龙看不到尾，除非长出翅膀，我们这车休想再超过去了。大部分人都下车了站在路边无所事事谈笑风生，一派悠闲自得的样子，一些毛头小伙子甚至跑到我的镜头前摆出各种姿势，臭美不已。哪里有半点战事紧张的氛围？

　　就这么又干等了一两个小时，终于等到道路开通。我们与所有车辆擦肩而过，之后一路顺畅，直抵贾拉拉巴德。

　　在贾拉拉巴德一个餐馆里吃午餐时我向旁人打听才知道，早晨确实发生了一场激战，有一小队塔利班民兵袭击了维和部队，打伤了两个士兵。在ISAF救援部队赶到之前，他们已经边打边撤，逃回山里去了。交火的地点叫苏古尔，就在我们来的路上某处。确切地点在哪儿，我到现在也没查清楚，不过看来只要这世界还有武器有强权，战火就无法消弭。人性的贪婪和自私，最终会将人类引向何处？