乘公车在“五年坂”站下来，沿清水坂或五年坂走上去，就通往清水寺。这些坂两旁是规规矩矩的两三层小楼，看上去有民居也有店铺；茶室、出租艺伎服饰的工作室、陶器店、扇子店，一间间都安静得很。像那间“舞妓坂”，是租艺伎衣饰、画艺伎装的有名店铺，我在不少人的游记里都看到了“京都艺伎一日体验”，她们频频提到这家店的名字；此刻看来，却一点不张扬。

这个斜坡一上去，就见一座牌楼通体朱红，鲜艳得几乎耀眼，把我好好地吓了一跳。“京都清水寺”这么古韵盎然的名字，引起的遐想自然是绿树清水，古殿旧瓦，谁想得第一眼见到的，竟然会是如此喜庆的朱红色。这一抹朱红，和后面清水寺整体上感觉不搭，很想知道这样突兀的用色是否有什么特殊的用意，但是搜索之下，依然无果。

进门之后，过三重塔，右首有通幽曲径。在我印像中，一直把里这当作清水寺的入口，因为清水寺门票500yan，是要在这里买票进门的。小路弯弯，是在山坡上的，低头可望见下面几十米的层层树林和掩映下的小路；茂密的林木，从近处到远处从山脚到山顶葱茏成一片。

最难忘的，还是那个在悬崖上的了望台，无论是站在上面看浩淼京都全貌，还是走远之后回望这座绝壁楼阁，都是难得的体验。这座完全用木头搭建在悬崖上的建筑因依山而立收览京都而著称，但我觉得最美得震撼人心的，还是这楼台与它周围景物之间醒目而和谐的完美对比映衬。瘦竹滴翠，灌木小枝，松柏交耳，大树献叶；有层次有姿态的无限的绿中间，一角檐，一方台，几根木柱，各自斑驳。未觉沧桑，只见从容；无一丝老态，却古意横生……直到走出好远，还恨不得步步回头，把这绝壁胜景，多看一眼再看一眼。

清水寺里面有个有趣的地方，“地主神社”，是以促姻缘出名的。这里有著名的“姻缘石”，据说是摸了这石头就会有好姻缘上门，要是情侣一起摸这石头，应该有百年好合之意。我绕着这块绑了粗粗麻绳的神乎其神的“姻缘石”左看右看，最终鉴定它应该和任何一块大石头没有本质区别，为了确认这个发现，我还摸了摸它，就当作顺便求个好兆头吧。旁边有长长的香主清单，都是在这儿拜了地主神之后结了美满姻缘的，回来给这神社捐了大笔谢礼。我看着那些一个个名字，像是向世界宣布“我找到我的姻缘啦！”似的摆在显眼的地方；大概真是很不错的事情吧，要是能幸福就真是太好了，只是，真不知道这些名字的主人，现在过得可好么？正在这时，一个戴眼镜的和尚扛着一个坛子就朝我这边很有气势地冲过来，走到我旁边的上香台，往香台上的另一个装香钱的坛子“哗哗哗”地开始倒钱。原来这时神社要关门了，和尚们在做“打烊”前的收尾工作，这其中就包括：迅速地把今天的香钱汇总、收好。神社的和尚竟然每天要把一坛子钱倒入另一坛子钱，而且还动作迅猛干净利索，把钱倒在一处之后挟着坛子就走，雷厉风行得跟抢银行的感觉差不多。这样的事情，我以前倒是从来没想像过的；亲眼见识了之后，总是感觉很讽刺，很不和谐。大概是精神和物质，理想和现实“砰”地撞在了一起的感觉，两边都有点气不顺。想想，这种香火旺的神社寺院，其实都有这样的现实吧。

决定住在Costa，我是有充分的理由的。它的通铺塌塌米宿舍房只要2000yan一夜。它的位置在离京都站步行10分钟，离掘川五条两分钟的环境很好的居民区里。它的老板做的客栈网页很亲切，他自己是一个喜欢周游列国的旅行爱好者，深知平价旅馆对背包旅人有多么重大的意义，于是自己亲自开了一家供各国朋友落脚……

这不是一家很大的旅店，几间单间，几间宿舍间，但是每天都有不同国家的旅游者对着地图摸到这家藏在巷子里的小店，和这儿的老板（有时是老板请来照看客栈的年轻人）像熟人一样打声招呼，晚上还会像在家一样聚在一楼的客厅，盘腿坐下，和天南地北的相逢者一起看会电视，和老板聊聊当地的去处和最近好玩的事情……这些客人，有些是第一次来，有些是回头客，若问Costa有什么特别吸引人的地方，基本上答案第一是便宜的价格和优越的位置，第二就是这里有通英语的负责人，可以直接以email和你交流帮你定房，回答你各种关于客栈和关于京都的问题，等你真来的时候，还可以用英文接待你。这第二点方便，实在是帮了不懂日语的旅行者的大忙。在日本人普遍英文水平不敢恭维、大量旅店（高档星级酒店不算）仍只能提供纯日语服务的大环境里，好不容易找到一间这么适合外国人居住的便宜客栈，谁能不珍惜呢？

我最爱的两个印像片段：一是我星期天下午刚到时，找到这家客栈。敲门，无人；小心翼翼拉开门，接待处无人；轻轻喊了一声“有人么”，四下仍无人；定睛看接待处桌子上有一张纸用英文写着：I am out for some work and will be back after 5pm, any guest who come in please leave you baggage under the desk and I will check you in after I am back. 桌上电脑还开着，桌底下已经有两件存在那里的行李，但就是老板不在，跑出去办事了，留下一间一切正常的店面和一扇不上锁的门。这就是我第一次见到类似“夜不闭户”的事迹真实发生。后来据我观察，这周围的环境真的很安全，绝无闲杂人等乱晃，民居井井有条，停车场里数台宝马和凌志，是个看起来很富足安定的区域。对我来说，这实在是太幸运了。

第二个片段则是晚上和客栈负责人一起看电视聊天。这个清瘦的男孩子是被客栈老板请来照看店面的，因为老板又去其他地方旅行了。他英语算是满标准流利，而且还懂一点点中文，而且最重要的，人非常亲切好相处。我在日本那几天就几乎没开口说过话，攒了一堆关于日本的问题根本没处问，这下终于找到了对象；正好那时他也没别的活干，客厅里也没有其他客人来看电视，我就狂问问题，比如“仁”字做人名的时候你会读成什么呢？答案是“Hitoshi”，只有少数情况会读成“jin”；比如“Kinki Kids”是不是就是指他们出身的区域，他们又是不是很有名啊；比如电视明星谁更红一些啊……说是我在问问题，其实到后来就变成对等的交流了，谈话很快就超出了我问题的范围，而涉及了更多生活细节，比如从京都到东京他一般都坐夜行列车，因为便宜，但是非常辛苦，他也不喜欢坐；比如他自己是从小喜欢看书而对电视啊明星啊毫无所知的；比如他还打算去中国旅行要去看很多很美的地方……总之，很开心的一段对话，用英文、日文、中文混着说，感觉还满逗的。

对这家客栈，我会打很高的分，会愿意在回到京都时再去住住。能找到这样一家旅馆，我自我感觉可是相当好的，总觉得，啊，还满厉害的呢～

京都车站确实是个庞然大物。高大、雄壮、赫然生威。这种气势的建筑，整个京都市再找不出第二幢，怪不得听人说过，京都车站几乎和京都整个城市格格不入。就我的感觉，倒丝毫不觉得 有任何不妥，这车站里交连了JR铁路大小线路、京都市地铁、大楼里面还有各种咨询处、一日旅行团报名处等等，当然也可以方便地买到500yan的京都公车一日券。握着这张“通行证”，我气喘吁吁地从车站的地下通道爬到地面上之后，决定我不要步行去旅馆了。虽然仅仅是从“（土屈）川七条”到“（土屈）川五条”的不远的路，但眼前就是方便的公车，节省体力和时间何乐而不为？

路上正好经过的，就是颇为著名的东本愿寺，寺门和园林都大有庄严法相，即使不进门去专门谒访，只在那周围路过，都可感觉到灵台清爽，心神荡涤，浮躁和污秽似乎立刻遁形。

在京都，寺庙和神社实在是太容易撞见的东西，不管是步行途中的随意一瞥，还是坐公车沿路掠过，随处都可见神社标志性的“鸟居”或寺庙雄浑的拱顶；走在这个城市里就像是走在无数叫得出名字或叫不出名字的神身边，无论是身为泊来品的佛教里那些惩凶除恶保良佑善的神，还是土生土长的神道教里天地万物皆为有灵的树精猫妖土地神，都安静地存在着，与这个城市共同栖息，休憩在这个城市的血脉呼吸里。

有古风的景物当然不只是这些。京都出名的物产是京织物和京渍物，也就是刺绣的扇子、荷包、布鞋等物件，和配方秘传的各种酱菜。一想到这两样东西，就觉得传统日本的气息扑面而来，京织物的细腻雅致玲珑精巧，京渍物的醇厚饱满亲切朴实，都各自蕴含着自古袭来的从容态度，不卑不亢地在这个现代的社会生存，接受着来自外界的挑战和崇敬，不屑与欣赏。

那些穿着和服的女性，乘公车，逛集市，一样优雅而利索；那些开在居民区深处的衣料店，动辄百年历史，无一丝张扬，却也毫无颓色；老字号的刀具店和烟具店，星期日照例关门，橱窗里一些很明显是手工制作的成品，很有些精工细制的味道。

我自有古意，何须别人妨。

这样的京都里长出来的京都人，感觉上就比关东人多了一些“迂”和“缓满”，又与其他关西人有点差别，就是“儒雅”的感觉。这地方，小人物很多，坏心眼却少；大概是众神在上，古来有之，民有所信，性恶退散，于是各安各业，各乐各家，民风淳朴，清平度日。

至少我，是在真正见识了之前只在故事听到过的“夜不闭户，路不拾遗”之后，拜服了这样的京都。

我去的时候是星期六上午10点，这里聚着两伙女生，都还处于准备阶段。有人已经换好衣服，但是并没有开始表演，只是随意地在神宫桥上来回走着，或是几人凑在一块交谈着什么；另外一伙则只有孤零零两个正常装束的女生，忙着打电话，我猜可能在叫人赶紧过来吧。看这样的阵势，应该到11点之后，才能真正铺好排场开始表演吧。星期天的情况不知道是怎样。或许去原宿看cosplay，也是要撞运气赶巧的吧。

原宿竹下通，只是听说过没有去过的人肯定无数次在心里描摹这条著名的“日本流行文化街”的样子，会卖偶像戴的最新款饰品的仿版，会卖偶像照片和周边产品，聚集了各种有型的衣服饰物……想象里真是天花乱坠。在我，因为“竹下”这个名字，总觉得应该是在竹林掩映下的一条弯曲小路，有点神秘的感觉，路边浅浅的铺面，挂着偶像大头扇和热门仿版项链，我只需在路上稍稍驻足，就可以一一看见各种有趣的东西。

而事实上存在与日本原宿的这条竹下通，寻常如国内城市里常见的步行街。两边买什么的都有，大字标牌写着2000yan一条的银项链甩卖啊，架子上密密麻麻挂了几百双彩色缤纷的袜子啊，挂着SALE的牌子招揽顾客的颓废不良黑色系服装店啊，其实真不至于和我们日常爱逛的排满个性小店的小路有什么大差别，只不过这里贩卖的，是货真价实的日本流行。对于哈日的人来说，从头到脚的衣物服饰的单品和搭配，都有无数地方值得讲究，而原宿竹下通就是临摹日本服饰的范本采集地，当然值得细细参观学习。而对我来说，日本年轻女生中大行其道的“可爱系”打扮简直就是我的雷，我对把自己包装成那样的“宝贝”一点兴趣也没有。对于穿衣风格，我有自己的坚持，所以也没打算在这里买什么衣服。饰品什么的，我一逛起来就需要一整天，所以也只好随便瞅一眼就迅速飘走。

有人说竹下通是适合十几岁的人逛的，我想这话有一定的道理。从店铺气质到商品风格，到整条街的氛围环境，都散发着青春稚勇的气息。那是喳喳轰轰的热闹和故作叛逆的冲动，没有沉淀没有任何深邃气质的易于读懂。这条街的给我的印象，原宿的流行是浅显的，缺乏文化的，但是活泼快乐的。正像一个十几岁的孩子。

那条在繁茂森林中延伸得不紧不慢的石子路，一开始是很让我有些不耐烦的。明治神宫在我的行程表上，本是一个“到此一游”即可的任务景点，因为它太过有名太过具有日本代表性，所以是非去不可的；但我又对这种标志性过强的景点从来不报期望值，就想随便转一圈从权了事。

但是大概100米之后，又或许是200米以后，我渐渐放下了赶路的紧张感，渐渐地觉得在这里行走，本身就是一种美好和值得感动的事情。转眼之间已经浑然忘记了身后原宿街头的喧嚣人声，热闹街道，只知道自己此刻行走在一个非常重要具有强烈气场的地方。早上9点的阳光，直射不到这林木庇荫的地方，但却让一路上都很明亮。左右看，两边深不见底的森林古意盎然；向上望，高大茂盛的树木延伸的姿态看起来很立体。周围只看得到树，无边无际的树，神宫还不知道在多远之外，只有外围无尽的大树无声地环绕过来。清静幽凉。让人肃然：这是一个有地气的地方。一条朴素的石子路沉默地伸向远处。

林深无声。只有乌鸦在此起彼伏地鸣叫着。乌鸦是日本的神鸟，成日快乐飞翔在城市上空，在各座神社和庙宇就更是群体庞大。在神宫的树林里栖息的乌鸦，远远近近地叫个不停。它们在代替人们说话。人在这样的地方，这样的环境气氛下，不需要说话。

再急匆匆赶路的旅行者，在这条路上行走时，都会不自觉地放慢脚步，静心体会那份幽深。本来不把这里当一回事的人，抱着随意路过看看的想法的人，很快会不由自主地转变态度，精神一凛，甚而心生惭愧。这个空间，弥漫着如此正态庄然的气氛，浸染着你，浸染着处身其中的每个人，也跟着面容严整，心神凝正起来。

一座。两座。三座。高大的鸟居架立在仍然不断延伸的石子路上。最后终于到了神宫的建筑群。分几个堂室，像是我们一般说的正殿、东厢、西厢。这里的建筑很漂亮，可以站在庭场的中心，原地转360度，看四个方向上样式不同的门。侧旁有请御手和绘马的旁室，和日剧中一模一样、穿着橙色下裙扎着橙色发带的巫女轻手轻脚地穿行其间。

这里有一个架子，上面挂着非常多的绘马，密密麻麻悬挂着来自各种地方的游客的愿望和祈祷。我阅读上面的日文、英文、中文，看着那些不曾相识的人的赤诚愿望。祝家人身体健康。祝自己一定要考上大学的奖学金而能成功升学。祝和恋人能有好结果。祝身患重病的朋友能够康复。各种各样的愿望，端端正正地，像是要镌刻上去一样，庄重地写在绘马上。我们都有那么多愿望。非常非常希望能实现的愿望。即使写在了绘马上之后，也还要在生活里拼命努力去实现的愿望。为了自己，为了我们爱的人和爱我们的人，为了各种说得清楚的理由和说不清楚的感觉，认真地努力地生活着。不管是日本人美国人中国人中国台湾人韩国人法国人泰国人……从本质上我们都是一样的。就像我们的愿望层层叠叠地挂在同一个架子上。看着这些写满文字、绘文字、配着图案和鬼脸的愿望，我哭了。反正没有人认得我，我对着整架的绘马凶狠地抹眼泪。人总是那么无力。无力到要利用所有可能的机会来祈福来祝祷，期望得到神灵或外力的帮助来实现自己的希望。却又总是那么不甘于无力。于是会很用力地生活，希望自己的努力能让生活变得像是自己期望的那样。只是，永远没有我们理想的完满，于是永远有无数的愿望。

我对着自己请到的那块绘马长时间地静默。我贪心。贪心到只能这样写：

家人健康幸福。生活安乐。朋友和我各自光明前程。

挂上去，架子上又多了一个重重的愿望。其实并不是期待得到庇护和保佑，只是想对自己，对世界都这样宣告一下，我将怀揣着背负着这样的希望，用力往前走。

快到10点时，开始不断有各种团体的大队人马涌进这里。当先一队，非常有气势，当先一位胸佩红花的白发老人不怒自威，行止端方，俨然权要人物；神宫里的住持人员一路上点头哈腰必恭必敬紧紧陪着，这个架势非同小可，让神宫里的游人不住侧目而视。之后，有浩浩荡荡的几百号中老年人被挥着旗子的指挥者一队队带入神宫，在大殿前排得满满当当。然后神宫的神师开始操持典礼，摇幡焚香地，很是有些阵势。我看了一会热闹，估计他们今天是有什么祭拜活动，像之前一样清静的神宫肯定是回不来了。正好时间也已差不多了，不如就此别过。

对于棒球爱好者，东京巨蛋和其他城市的巨蛋场馆一样，是他们喜欢的棒球球队比赛的圣地；对于日本偶像追随者，东京巨蛋是他们喜欢的歌手的身份和人气的证明。这里对于上面两种人来说具有怎样的意义，如何的让他们强烈向往，是一般的人无法想象也不能理解的吧。

如果可以，下次去日本的时候，想到巨蛋听场演唱会。不为别的，就为了体会五万五千人掀翻房顶的声浪和热情，到底是怎样的效果。在那样现场的我，一定会非常非常渺小；但是那样的现场，一定是非常非常宏大。

只不过在这样星期六的早上，东京巨蛋非常安静。零星有穿行而过的行人，旁边的露天桌子旁边聚着一些中老年人，在讨论赛马的下注决定。

从我下午五点抵达，晚上9点离开的短短4小时旅程来看，实在是不可能无法真正感受台场的精髓。我甚至没有力气进入venus购物商场去看看那里著名的天花板上的独特设计，据说会变幻颜色图案还会出现童话故事彩绘的梦幻天花板；非常有名非常拉风的，轮体上的霓虹灯会不停变化图案的摩天轮我也只是用最后一点点力气倚在车站门口的栏杆上举着照相机录下它变幻纷呈色彩绚烂的霓虹图案；更不用说原本我就没法塞进行程中的大江户温泉物语和其他景点了。

就我的感觉来说，在台场的富士TV展望室或是台场海滨公园看日落，应该会是非常美好的一件事。我的贪心，在于我想在这两个地方都分别看到日景和夜景，因为角度和视野不同肯定景色和感受都会不同；但是富士TV我只能上去一次，时间上又不允许我在那里一直从日落呆到天黑，至于台场海滨公园，我是既没时间也没力气去那儿转一圈了。但想象一下，在临海的绿地公园，在海鸥盘旋的天底下，面对彩虹桥、汐留、对面整个东京，看太阳落下去，夕照温暖，该是多么惬意浪漫的事。

夜景方面，台场是漂亮得无话可说的，面对东京的整条岸线的任何一处，都可以看到流光溢彩的彩虹桥和稍远处灯火通明的东京建筑。如果可以，最好不要在累得不行时前来，不要赶路，不要走得太急，因为这里太适合慢慢品味细细感受。如果像我一样，本身已经累得半死，还惦念着下一个要去的地方，那就实在有些暴殄天物，有些煞风景，也太对不起自己的眼睛和心情了。

Aqua city本身没有什么值得逛的，和一般的购物商城无异；里面有一层楼里都是各种餐厅食肆，选择还满多。值得注意的是这些餐厅有些是有临海的窗户，坐在窗边可以看得到彩虹桥和夜景的，有一些则完全没有窗户。印象中有靠海窗户的有一家意大利餐厅，树的××（蛋包饭），和一些别的看起来有点贵的餐厅；而拉面国技馆，和民猪排饭等店家则是没有窗户可以看到外面夜景的。

我去台场，是个星期五的晚上，但人却没有想象的多，全没有东京一般的繁华地域（新宿啊涉谷啊之类）的热闹拥挤。之前一直想着，台场这样一个“适合情侣约会”的地方，在星期五晚上应该是成双成对打扮入时的年轻人大举出没的地方吧，但在那儿晃荡了很久，却几乎没见到几个人，唯一有印象的一对，还是两人都穿着西装的……说起来，还真是有小小失望。我在猜测，台场的宽敞清净，是它有别于东京市内的一大特点，也因此才成了受情侣喜欢的新兴热门约会地点吧？

参观富士电视台是免费的，但如果要去位于25楼的球形展望室就是门票500yan。我采取的是受到广泛推荐的全程参观路线，即从25楼球形展望室开始，沿着楼内指示路径，参观分别位于五个楼层的开放展区。

在25楼球形展望室俯视凝望彩虹桥和对岸的汐留高层建筑群，我看到的是让我印象非常非常深刻的景象。无论是用镜头，还是用笔，我都无法真实重现我所受到的震撼。而这样的感受，大概是这位于25楼的高度才能获得的，居高临下、视野极大，可以把整个东京沿岸的曲线看个大概，那些高层建筑群像般的造型，在这毗邻河海的地缘上，定型彰显了整个城市的风貌：勤勉而岸然，内敛地野心勃勃着。

我想起了之前读到的，台场和汐留是填海造地产生的；汐留是20世纪末东京城市发展的新热点和形象工程；不少专家学者曾极力反对在此大建高楼，因为会挡住海上吹进城市的风，让东京的夏天变得更加闷热混浊，但是最终汐留工程还是上马，从此有了如今我们津津乐道的这个城市新贵……

我坐在落地窗前的台阶上，这样匆匆记录我的心情：台场的意义，在于它提供了一个眺望这个城市的角度和位置。坐在这里看隔着河傲然耸立的高层建筑，首先觉得，漂亮壮观得不可思议；随后就会发现在这惊艳的第一感觉背后，其实是深深的震撼。人类用建筑来证明自己存在的意义，而在这里，我想说，这意义得到了充分的，几乎过分的强调。台场和汐留，代表的是东京的一种野心，也是人类的野心。这城市的建筑群像，如此倨然自傲却又兢兢业业，以触目惊心的壮阔排场布景，宣布城市人类赤裸裸的自得：在破坏了自然的同时，我们创造了“人工”，而这“人工”，美妙绝伦。

我其实很想理清楚，眼前的这般景色带给我的关于东京这城市的气质的隐约感想。我绝对是感觉到了什么，关于这样矗立着的东京，没有丝毫桀骜却又不乏犀利，老老实实却又励精图治的气质。但是我却完全无法把自己的感觉凝聚起来。我长久地遥望，无边际地想着。就在这里，我想我可以坐上几个小时。这里的景色，就是具有如此魔力。

之后的参观行程就和富士TV本身有关了。可以在这儿找到一张游览指示单，告诉你要沿参观路径在五个楼层分别盖上印章（一般都在路上显眼处，需要自己盖印上指示单），然后可以拿集好印章的这张单去一楼问讯处领取一份特殊纪念品。

25楼球形展望室内，有富士电视台的一个知识比赛节目的布景，上空是硕大无比造型逼真的一个大脑，第一眼看到的时候吓了我一跳；下面是选手参赛的座位台，可以自己坐上去煞有介事地装个样子照个“选手相”。24楼是富士当季日剧情景走廊，我去时是春季档还在继续，走廊里布置着《Attention Please》的真人高的人物板和剧中经典场景，比如设了一排机舱座位，游人可以坐在上面，模拟接受空中小姐上户彩进行机舱服务的场景。

下一站是位于7楼的富士商品店（Goods Shop），不用说，摆了相当多的让日本文化迷视为珍宝的东西。我唯一认得的，是One piece的海盗旗和周边纪念品。

然后下到五楼，是工作室和富士台综艺节目展览长廊。在工作室游客可以看到在此摄录的节目现场，有时是综艺节目，有时则是当季日剧的拍摄。有人说在这里正好碰上了日版《西游记》的拍摄现场，看到了木村拓哉、香取慎吾一干明星；我则完全没有类似的运气，只看到工作人员在里面布置场景。接下来步入综艺节目展览，一个个久闻大名的综艺节目都有别具特色的场景展台，墙上有照片和介绍。之后直接连往一条两侧都以动画片人物故事专题图案装饰的走廊，活灵活现地很有意思；只是可惜，我完全不得要领，里面竟没一个是我见过或认识的……但可以想象，如果是个动漫迷到了这里的话，一定会激动兴奋得不成样子的吧。

到了一楼大厅盖好第五个印章之后，可以拿着集齐五个印章的游览指示单去门口售票处换取一个小小纪念品：印有富士电视台吉祥物的创可贴！可爱的简直不知道说什么好，果然是很有日本特色的趣致玩意儿啊。

这就是被很多人称赞“有特色，很好看”的百合鸥号一日乘车券，上面那个可爱的卡通形象就是“百合鸥”。这张券当日用完之后，还可以当作日本之行的纪念品，用作书签，也挺有保留价值。

这条“百合鸥号”的线路，整体感觉是架在平地之上，侧头看看旁边的建筑，似乎自己处于四楼五楼的高度；轨道很窄且蜿蜒，车速很快，机车稳健中有些微微的颤抖，倒像是“火车中的过山车”。在这辆列车上，可以很近很近的看到彩虹桥的雄姿，有足够的时间让你好好端详它，然后还会从桥上快速驶过。虽然我很梦想开车从灯火通明的彩虹桥上驶过可现在还无法实现，但是坐着火车在上面轧一圈，也是快事一件。

每辆列车的最前面车厢的最前排位置是观看景色的最佳位置，视野里没有任何障碍，可以非常清楚直观地看到铁轨如何在车下弯曲折行，上坡下降，外面的景色又是如何交迭变化，从楼房变成了大海，又从大海看到了大桥。这样一路的风景，奔驰行驶的洒脱感觉，颇不逊于一场城市风貌过山车，怪不得总有游客说，到站之后，还恋恋不舍地不愿下车呢。

丸之内方向的出站口之所以如此有名，很大程度上是因为这幢历史悠久的红砖楼；很多日剧在这里取景，让日剧迷们对这个别具特色的二层建筑培养起浓厚的亲切感。从这个出口，可以步行前往皇居；而丸之内这个名字，听着就具有某种戒备感和森严气度，让人在这附近转悠时，都不免小心谨慎起来。周围不过都还是高耸的写字楼，看起来和不阴不晴的天一样面无表情。

至于东京站另一面出口，八重洲，则名字很讨我喜欢。只是这里此时竟然不折不扣是个大工地，无数的吊车分散其中隆隆作响，几幢盖好了半截的楼房还在齐刷刷地一起长高。大概再过一两年去，八重洲就是另外一副样子了吧。

这边是气势恢宏的高楼大厦；

这边就是家常市井的火柴盒楼房；

这边墙上安装着随时播放股市指数变化曲线的超大屏幕；

这边就是主妇喜欢逛的杂物化妆品店。

同是离新桥站五分钟的路程，你可以走到马路宽阔楼宇宏伟的写字楼区域；

也可以走进街坊巷里，看见昏幽的神社和低矮上年纪的民居。

我在新桥站附近要找一个景点，拿着一个地址却不懂得如何看东京的门牌号。南辕北辙地摸到了“日比谷city”这写字楼，终于确定自己估计永远找不到那个想去的地方了。抓住旁边写字楼门口站着的一个男子，英语夹着日语地向他问路。结果，只在传说中听说的事发生了：他，竟然像传说中的日本人一样，主动要带路，跟我一起去找那个地方！

他说的有限几句英文，发音实在不是一般的标准，把我之前鄙视日本人英语发音的观念一扫而空。只是，似乎即使这样，他的英文水平依然如此极为有限，否则他为什么宁愿用日文跟我交流，也不用英文呢？我那结结巴巴的要命的日文水平，听懂个把日本单词就开心得快要昏过去，搜肠刮肚才能跳出一两个词，除了“我是中国人”“是第一次来日本”“实在很谢谢”这样的句子之外，完全不可能组装的起一句话的完整意思……这位青年白领倒是有耐心得很，带着我完全按我刚才的原路折回新桥站，继续往反方向走，直到深入居民区的腹地；还执着地用日语和我对话，甚至开始有挽留我的意思，问我晚上准备干吗，眼看着就要邀我一起晚饭，又问第二天（是星期六）怎么安排，有没有手机，他好迟些与我联系……我在东拼西凑编造了一些“与朋友有约”的托词之后，和这位脸上看起来有些遗憾的男子互道再见。我实在很好奇，他是出于怎样的心理想要邀请我；想来想去，也只能归于简单直接的猎艳目的（虽然我实在很质疑我作为猎艳对象的质量-_-），但巧妙的是这个男子气质上并不轻浮危险，倒颇有些厚实可靠的感觉，如果说这样气质的人也是如此轻易虚浮地会向白日路遇的女子邀约的话，那实在只能反映东京世风之开放，观念之前卫。或者，换一个大胆些的女子，以23岁的成熟年龄，行事独立的单身身份，这样的邂逅未尝不能是一场异国恋情的开场，露水姻缘也好，后续发展也好，大概是值得尝试的巧妙境遇。只是，在我，却完全没有这个可能；至少首先，我得先把日语学好：不能自由表达自己的时候，我是没有心思和信心和别人交流的。

那么，就继续潜入我繁忙的行程，在拒绝被打扰的专心致志里向前推进。

对汐留和银座，我完全是概念先行，实际知识却跟不上，我既没弄明白怎样从汐留到银座是最佳捷径，也没想通我的时间和体力是不是允许我漫游银座，因为我之后还要去新桥、东京站丸之内、然后是台场。反正，我的所有目的就是在这个商圈重地写字楼云集大企业林立白领上班族群聚的地头走一走看一看，感觉一下那先进东京的金融心脏，如何在高尚奢华的氛围里跳动。

身边出现不少需要尽力仰头才能看到顶的摩天大楼，虽然也轮廓尖锐，但不至于像纽约路边的大楼，锋利得像要把天空捅穿。在路上擦肩很多午餐结束回去上班的白领男女，并不觉得多么匆忙，似乎离纽约和香港的紧赶慢赶的节奏，还是要慢一些。

汐留有个购物餐饮写字楼集于一身的大楼，叫Caretta，底楼有大型“乌龟喷水”的景观雕塑，是由一个中国人设计的，基本每个小时会喷一次水，想来大概也很有趣。

汐留的车站是这个地区的核心设施，有一个非常宏大的车站广场走廊，里面分布着些店铺，两边有通往汐留几乎所有重要建筑的出口通道。比如Caretta，比如NTV 大楼。

NTV虽然从外观上，从对游人而言的有趣程度上，都比不上位于台场的富士电视台，但是这里一楼二楼开设的纪念品店（Guest shop），却是NTV作品的粉丝们不可错过的地方。近年的NTV出品的热门电视剧DVD和原著小说在一楼的一个角落里陈列出售；楼梯拐角处的墙上有柯南的留言板，柯南十周年的商品更是有专门的花车摆在显眼处售卖；NTV的吉祥物、各种电视剧动画片的周边（笔记本、圆珠笔……）、NTV纪念T恤供人选择；临出门还看到了即将上映的电影，真人版《Death Note》的超个性海报。

逛完汐留，我却终于没有再跋涉去银座。传说中的“步行者天国”，岑贵奢侈的银座商铺，都只好等下次再去细细感受，好好受刺激了……