WUWOO>>>疯格笔记 http://wuwoo.ycool.com/ Sun, 29 Mar 2009 16:03:19 GMT Sun, 29 Mar 2009 16:03:19 GMT http://sta.yculblog.com/images/logo/general-88x31.gif WUWOO>>>疯格笔记 http://wuwoo.ycool.com/ 新博客 http://wuwoo.ycool.com/post.2264917.html
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... ]]> http://wuwoo.ycool.com/post.2264917.html Thu, 05 Feb 2009 14:02:09 GMT A Rush of Blood to the Head http://wuwoo.ycool.com/post.2147020.html zets.jpg picture by GAVINCENTTI

如果没有记错的话，应该是Monsieur Larseneur 为Marie Antoinette 设计了那个据说高达3英尺的著名发型。过了几百年，时尚界始终没有忘记Larseneur 在头顶上创造出的影响力。在Comme des Garcons 09春夏的发布会上，Julien d'Ys 采用化纤棉和大量的定型发胶，重塑了这个发型。还有一个有趣的细节是在John Galliano，蓬松的圆形假发并系上丝带的造型，让我想到了一部电影《Amadeus》。巧合的是，Mozart 本就和Marie Antoinette 是老乡，而且都生活在时尚华丽的18世纪。

关于Hairstyle，有必要说说来自日本的Katsuya Kamo。他与Junya Watanabe 合作多年，设计过许多有名的头饰，其中最让人惊叹的应该是08 秋冬秀场上的那些"Man Ray Sculpture Heads"，一个用尼龙布，松紧和泡沫雕塑包裹出的神秘头饰。Kamo 说自己的灵感来自于Man Ray 的雕塑“伊斯多杜卡斯之谜”。Kamo 还以Carmen Miranda 头上永远摆着水果篮的形象为灵感，为Junya Watanabe 09春夏系列设计出了更夸张的花丛头。他是怎样让模特变得比尼日利亚人还会顶东西的？能够把一大束花稳稳放在头上，不用捆绑，基本都是七扭八歪却还非常牢固，这确实让人好奇。在此之前能这么厉害的应该也只有John Galliano 04秋冬的吉普赛系列了吧。

... ]]> http://wuwoo.ycool.com/post.2147020.html Fri, 31 Oct 2008 13:10:39 GMT Riccardo in Black Again,I'm Speechless Again http://wuwoo.ycool.com/post.2132320.html ... ]]> http://wuwoo.ycool.com/post.2132320.html Fri, 03 Oct 2008 07:10:17 GMT Balenciaga: Live in the Solaris http://wuwoo.ycool.com/post.2131239.html   相较上两季的牡丹花和中国画，Nicolas Ghesquiere 为这个最新系列注入了更多智慧。所谓智慧，其实就是科技含量。把桑蚕丝做出皮革效果，密集的褶皱工艺从"Floral" 系列的花苞肩，发展为整个外套；看上去像一对足部按摩器的鞋子，结合了Leggings 与长靴概念，用卢勒克斯金银线纺织而成的面料，从塑料鞋底一直包裹至大腿。

另外，Nicolas 也启发了我们对于衣服以外因素的关注——环境改变与光的反射。和羽毛流苏混接在一起的仿金属面料、色系渐变重叠的亮片迷你裙、透明塑料夹克，在不断更替地灯光下，让原始颜色变得难以琢磨。Balenciaga 的新未来主义，的确令人感觉离未来更近一步，这也应了Nicolas 本人的那句话: "For me it's about evolution, not revolution."... ]]> http://wuwoo.ycool.com/post.2131239.html Tue, 30 Sep 2008 17:09:22 GMT Balmain: The Progress Toward Dazzle http://wuwoo.ycool.com/post.2130804.html   没有来到Balmain 之前的Christophe Decarnin 曾在Paco Rabanne 效力了七年。这也正好解释了他为什么异常钟爱金属和亮片制造出的闪耀效果。开始学会如何释放自己创意的Christophe Decarnin，经历五季自顾自式的默默耕耘，凭靠Vogue Paris 的全力支持而渐渐积攒起自信，并得到更多关注。早前就有传言说他将在明年推出自己的首个男装系列。

Madonna 1985年主演的电影《Desperately Seeking Susan》只不过是这个系列的引子，刺绣钉珠、双层垫肩更让人联想起Siouxie & The Banshees 和Chrissie Hynde，甚至是Ziggy Stardust 时期的David Bowie，我们似乎又看到了那个值得怀念的Glam-Rock 年代。

一直沿袭着前几季款式的长裙礼服，这次反而有些失去章法，虽然更见成熟却因芭蕾舞裙影响，变得过分累赘。轮廓僵硬的军装外套和磨旧skinny jeans 应该会很得Emmanuelle Alt 偏爱。毕竟Decarnin’s Balmain 的令一个使命就是设计出时髦的Vogue Paris "制服"。... ]]> http://wuwoo.ycool.com/post.2130804.html Mon, 29 Sep 2008 19:09:01 GMT Nina Nina,Viva Viva! http://wuwoo.ycool.com/post.2130474.html

我很奇怪为什么Olivier Theynskens 式的性感，可以美到让人失去邪念。他像个洁癖患者一样坚持自己的美学，从来不受其他时代风格干扰，这个系列也不例外。   从贴身透明薄纱渐变到爱德华时期燕尾礼服，一切好像是Joan Lindsay 笔下神秘失踪少女的重生。也让我想到了John Everett Millais 1857年创作的肖像画"Sophie Gray"。

Olivier 这次最成功的创造，并不是贯穿始终的前开式燕尾裙摆，而是那些开口下，美腿上的丝袜。无论颜色还是透度，都把双腿修饰到了极致。
... ]]> http://wuwoo.ycool.com/post.2130474.html Mon, 29 Sep 2008 10:09:51 GMT In Milan, a Few Thoughts on Jil and Miu http://wuwoo.ycool.com/post.2129230.html  相比以往，Raf Simons对Jil Sander 顾客的身材有了更苛刻的要求。变软的面料反而更帖服身体；变高的腰线让小腹没有容身之处。统一选择单纯的深色是个明智的决定，可以避免不让衣服上大把的流苏显得过分轻浮。从头到尾，我最担心的就是那些容易打结的流苏。Jil Sander 应该人性化的附送购买者一把梳子，以备不时之需。

Raf Simons 从Man Ray 1926年拍摄的一张Kiki de Montparnasse 手拿非洲人头雕塑的摄影得到了启发，但我觉得他的另一张摄于1925年的作品其实更贴近影响这一系列的灵感来源；照片记录下了Kiki de Montparnasse身着黑色流苏长裙，大跳查尔斯顿舞的一个瞬间。这也让我联想到了Ed Rihacek 的一副奇怪画作"Gone Primitive"。强烈的非洲情感以及画中女人的造型，都和这个与上世纪初风格息息相关的现代主义系列有着许多相似之处。

另外值得一提的是，秀上的背景音乐来自电影《Le Mepris》的经典配乐"Theme de Camille"，这首曲子和Brigitte Bardot 躺在床上的场景也曾被照搬进Chanel Rouge Allure 的电视广告中。 ( 跑题了)

 向性感丰满的意大利女性致敬。这个系列不属于那些身材还未发育彻底的小女孩。我们要看到的是Anita Ekberg，是Sophia Loren，是Gina Lollobrigida。她像是从Jack Vettriano 画中走出来的欲望女人，身穿胸罩和铅笔裙。

Miuccia Prada 这次带来的故事显然比前两季都要丰富。随意的两件套搭配起皱面料看起来就是放荡版Madame Pierre Gautreau 的化身。其次，疑问最多的就是那些人鱼图案，如果把整场秀上无数模特的踉跄跌倒联系起来，我觉得这应该就是一个美人鱼系列吧。皱巴巴的衣服是鱼皮，而鱼尾变成了双脚以后自然走起路来非常费劲喽。(开玩笑)

... ]]> http://wuwoo.ycool.com/post.2129230.html Fri, 26 Sep 2008 17:09:15 GMT 我很懒可是我很时髦 http://wuwoo.ycool.com/post.2094068.html

我把这个标题当作是Kazuhiro Saito 的内心独白。估计他现在打的旗号是：谁能有我的版这么随性!
自从Daria 的小脸被字母G 给遮了以后（不遮不会有这么美），东瀛版越做越勇，任凭你是来凑热闹的Christy 还是卖力的Natasha ，统统不许抢我VOGUE 的风头。东瀛版的美编从此彻底大解放，懒得再为那些美女头处理善后。
历久弥新的美姨Raquel 看到自己的封面时会不会哭喊：老娘的眼睛啊! ?... ]]> http://wuwoo.ycool.com/post.2094068.html Thu, 24 Jul 2008 07:07:51 GMT The World as a Runway http://wuwoo.ycool.com/post.2083992.html 舞台是Chanel 每场秀的王牌配角，也是Karl Lagerfeld 让观众甘愿倾倒的独门法宝。至少现在，还没有谁能赢得了Chanel 的那些大皇宫奇观。

shopicker2.jpg sagagha picture by GAVINCENTTI

在Fall 08 Couture，十几根巨大的银灰色铁管错落矗立在秀台中央。Karl Lagerfeld 介绍说这次的灵感来自管风琴的组件。不过它的高度还是逊色于Spring 08 Couture 的那件非凡的庞然大物——75 英尺高的Chanel 经典外套。由木头和石膏制成的模具外层还涂刷了水泥。圆领里面甚至还刻有Chanel 的标签。整个秀的舞台分为上下两层，模特从模型右边底襟敞开的狭缝进入，然后顺楼梯下到一层后台。Spring 2008 RTW 的巨大塑料蝴蝶领结也用了同样的装置方式。最后谢幕时，模特们由出口分成两组，从左右两边交叉围绕蝴蝶领结一圈后进入通道返回秀台的地下。

不过Chanel 秀场装置的颠峰，应该有两座。其一是Spring 06 Couture 上那座共有五层的33 米旋梯巨塔。另一个则是悬挂在大皇宫拱顶下，重达数吨的薄纱人造云。这是Karl Lagerfeld 为Fall 07 RTW 秀场创造的“自然杰作”。地面被故意做地象雪后的溜冰场。秀终时，全场也真的飘起了纷繁小雪。

shopicker.jpg picture by GAVINCENTTI

Spring 05 Couture 的舞台是个精心布置的小型凡尔赛花园，中间是水池和Chanel logo 喷泉。 Fall 05 Couture，所有模特统一身着各式黑色长袍出场，依次盘旋走上飞碟展示台后，模特集体卸下外衣，露出里面真正将展示的套装。

之后，Karl 似乎就一直钟爱着圆型舞台。Mickey Boardman 用"Fierce, fierce, fierce! " 来形容Fall 08 RTW 幽默的Carousel 游乐场。原本活动的木马变成了代表Chanel 的珍珠项链、山茶花饰、2.55 包还有Coco Chanel 本人签名式的帽子。 还有为Fall 06 Couture 搭建起的巨型天棚，在最后模特集体亮相时，隔断门一齐打开，观众席开始围绕圆环舞台自动旋转。

shopicker3.jpg picture by GAVINCENTTI

Spring 06 RTW，Chanel 离开卢浮宫，在经历了12年漫长修复的法国大皇宫里开秀，并搭造起一个可以容纳两千多人的秀场和一个超级电脑T台。粉色背景前是一块约30X50 英尺的等离子屏幕，模特们则一一站在电脑键盘之上。

Spring 07 Couture，舞台是一整张青灰色绒毯，正前方灯架下有Cat Power 现场助兴。Freja 压轴的回眸一望，白色布幔被缓缓拉开，Chanel 的幕后代表们----Amanda Harlech，Laetitia Crahay，Odile Gilbert，Pascal Brault 等人和模特一起悉数亮相。Karl Lagerfeld 带领他的“小帮派”上演了迄今为止最精彩的谢幕演出。... ]]> http://wuwoo.ycool.com/post.2083992.html Sun, 06 Jul 2008 17:07:52 GMT 一时糊涂毁了一季英名 http://wuwoo.ycool.com/post.2081728.html

看得出来，Mr. Tisci 一向是爱走主题深刻或者是有丰富设计背景这一路线的。纵使我再支持他，这次却真的说不出他什么好来。
Givenchy 的高定客户群到底是有多精简，这次更是只有27套而已。本来少而精是好事情，衣服不多看得也舒畅，但是27套被做成现
在这种水平，实在有失Haute Couture 的名号。

先是有好几身的整体造型都很Balenciaga Fall 08；然后尚蒂莉蕾丝长裙和Dior 来了个狭路相逢，虽然在外面套摩托车手皮夹克是
个很酷的主意，但在大小和皮面处理上出了问题，肉眼看上去简直就是一件跳蚤市场里的五六七八九手货（是不是复古过头了）；
两件棉服兮兮的外套纯粹是走错了地方；前几身可以忽略不计；千层流苏显得怪里怪气；荧光桃红三部曲起到刺激作用，以防在场
观众都要昏昏欲睡。三部曲的最后一套是我整场秀里的唯一最爱，其他两身都被我当做是《艳光四射歌舞团》的戏服看待。
加入霓虹灯光效果的羊驼毯条纹印花也没使我感到惊喜，反而让我觉得很象一条条奶咖脆筒。Riccardo Tisci 选择秘鲁为主题，少
不了当地著名的古印加文明，衣服上锈印有La Dignidad（尊严）之类的词语的结果是想要表达深度，却与可笑的怪异同在。

说到底，这场秀还是挺丰富的，但基本全是平淡无奇的噱头。我这样说Riccardo 还是有些于心不忍的，但同时这也说明了我难以掩
饰的失望。他在继续也应该继续酷下去，但是适当给Givenchy 一点阳光明媚的酷又未尝不可呢？这不太高级的高级定制希望只是一
个过渡，为的是未来更好的Riccardo Tisci for Givenchy。
... ]]> http://wuwoo.ycool.com/post.2081728.html Wed, 02 Jul 2008 21:07:19 GMT 小白脸成了大时尚 http://wuwoo.ycool.com/post.2080670.html

据说世界上的第一瓶白色粉底是由日本人发明的。而这种White faces 风潮更是早在洛可可时期就已经非常流行。从法国路易十五国王，
童贞女皇伊丽莎白一世到二三十年代的好莱坞女明星，都曾热衷于这种扮相。回看今日，时尚界钟情于这张小白脸情怀的造型师和化妆
师怎一个多字了得。很好玩吗？没觉得。效果如何？也还好。但是仔细想想看，Dior 在Galliano 最疯狂最辉煌的那几年里的秀上浓妆哪次
少得了厚厚的白色粉底呢？还有Coco Rocha 的第一个Italian Vogue 封面，星球大战II 里的帕德美……Kylie Minogue 甚至在全球巡演宣传海报
中把自己涂成了个艺妓版姥姥。反面教材里，Marc Jacobs 不仅爱倒挂金钩式的瑜珈，他还爱画白脸，穿女装上封面。Amanda Lepore 的
白面红唇同她的性别和超现实的长相一样出名。Kris Van Assche 让男模特抹白了脸恰好映照了他为Dior Homme 带来的空洞主题。
反正时尚界的造型规矩只得那么几条翻来复去地用，‘小白脸’看来真的算是其中频率稍高又经典的一种了。... ]]> http://wuwoo.ycool.com/post.2080670.html Sat, 28 Jun 2008 20:06:16 GMT Guys on the Road http://wuwoo.ycool.com/post.2080508.html



男人究竟应该怎么穿和穿什么的问题按照现在的趋势看来真是令男人自己都心生几分疑虑了。Raf Simons本人只是冬长夏短一种衬衫长此以往；Alexander McQueen 的宽肥牛仔裤看似和高端时尚没有半点干系；Stefano Pilati 稍微爱打扮些，但至少还在穿男装。这些设计师在自己保持着正常甚至死板的个人穿着时却把男性时尚推离了‘Masculinity’的轨道。

只怪男装周上这股雌雄同体的味道在作祟，再看那些还走大男子主义路线的品牌如Belstaff，Dolce&Gabbana已经觉得有点乏味横生了。男人现在需要的是尺寸更短的上衣，达到Prada那样几乎露出肚脐的尺度至少可以让自己对缩了水的棉衫重复信心；材质如Burberry 和Yves Saint Laurent 那般诗意的裤子——合体、略带僵硬但仍显飘逸的硬纱，Stefano Pilati 甚至还在裤子的设计上用了轻透的薄纱，配以同色底裤。这难道是要男人们也必须明白Saint Laurent 发明的衬裙有多重要吗？

近年来，把男装界“带坏”（当然这不是贬意的）了的女人不用多想，一定就是Miuccia Prada了！她在08秋冬系列把男人的身体紧紧地绑了起来，还咄咄逼人地配以肉色。不过Alexander McQueen 此次更是完美地继承了这两点。紧，是McQueen 的第一重点，其次则是把衣裤用透明、肉色和黑、荧光、反光面料相配，勾勒重塑身体的轮廓。这些衣服穿起来真是够刺激的。

我觉得Miuccia 这女人总是想方设法暴露男性脆弱的一面。女人都说男人要有坚实可靠的肩膀，Miuccia 就硬是要男人亮出肩膀晒一晒；衬衣套衬衣和加长再加长的Polo Tee，都用了层叠甚至有点邋遢的穿法。在颜色和把裤子放松这两件事上表现了她对男性的唯一“尊重”。不过在袖子上，这与她的“攻击”是绝对无关的。各种各样的袖口是这次设计师共同关注的亮点。

裤装在卷起裤边、收起裤角、缩短裤长上，09年的春夏变得大为收敛；不过另一方面，裤子的颜色和印花可是就此正式复活了。Gucci有俗艳的荧光粉红，虽然根本比不过Jil Sander 淡粉配黑色侧边的恰到好处，但是这般兴风作浪胡闹的勇气还是值得一提的。最需要夸奖的是Roberto Cavalli 那些棕榈叶、POP版豹纹、荆棘和花卉图案，简直要我说出美不胜收这个词来。

就算Jean Paul Gaultier 早就为男人设计了裙子也只敢保险地让肌肉极度发达的模特去穿，Hedi Slimane 也做过裙子，但还是要拼命把它们雄性化才行，Martin Margiela 的裙子只不过是件艺术品。不过Rei Kawakubo 很直接，她不需要肌肉猛男，也不要“阳刚的裙子”这种怪胎，她让自己的折纸式面料裙留在艺术品与商品之间的位置。主要目的就是吓吓男人，让性别概念在今天的时装中再模糊一点。

如今的男装设计经常被评论说“Margiela 早就有类似的主意；Helmut Lang 曾经也这么设计过；Raf Simons 早几年就这样做了……”但是翻看被指概念相似的设计，现在的设计师们心里应该可以不以为然的说上一句：我的设计比起他们之前的可是更加中性化了。

Jean Paul Gaultier 曾说过他主张性别平等。现在看来，设计师已经开始让男人们上路了。只是到底有几个男人敢现在就迈出这一步呢？

... ]]> http://wuwoo.ycool.com/post.2080508.html Mon, 30 Jun 2008 13:06:27 GMT